Longleat

Longleat House & Safari Park es la sede de los marqueses de Bath, además de destacarse por tener el primer parque safari construido fuera de África. Se encuentra en West Wiltshire, Reino Unido.

Historia de Longleat

Longleat fue originalmente un priorato agustino: la casa fue comprada para Sir John Thynn en 1541, pero se incendió poco después en 1567. En 1580 la casa fue reconstruida, principalmente según un diseño de Sir John. La casa ha permanecido con la familia desde entonces: Sir James Thynne contrató a Sir Christopher Wren para que trabajara en la casa en el siglo XVII, y su hijo, Thomas Thynne, encargó jardines formales y paisajismo a George London.

Varias otras alteraciones ocurrieron en el siglo XIX bajo John Crace, agregando algunos interiores de estilo renacentista italiano. La casa se utilizó como hospital temporal durante la Primera Guerra Mundial y se utilizó como base para una escuela evacuada en la Segunda Guerra Mundial.

Longleat se abrió al público a finales de la década de 1940 con el fin de generar ingresos, y el parque de safaris se inauguró en 1966, convirtiéndose en el primer parque de safaris fuera de África. Parte de la propiedad de 900 acres también fue arrendada a Center Parcs en años más recientes.

La casa todavía tiene una impresionante colección de arte y libros en la actualidad, y los jardines formales son excepcionalmente agradables. Al padre del actual marqués le encantaban los laberintos y plantó varios en los terrenos en los que vale la pena perderse si tiene tiempo.

Longleat hoy

Se puede acceder a la casa a través de un flujo libre, una visita autoguiada o un recorrido: hay varios temas para elegir, incluidos los 'Escandalosos recorridos por la historia' que transmiten los chismes más lascivos sobre la familia Thynne, incluido el padre del actual marqués, que mantuvo sus amantes están en gracia y favorecen las cabañas en toda la propiedad y pintó murales explícitos en su casa. ¡Tenga cuidado si planea llevar niños!

El parque de safaris sigue siendo la atracción estrella para la mayoría de los visitantes: la mayoría es en coche: los monos son particularmente traviesos y han sabido robar las antenas de los coches si no tienes cuidado. El parque tiene una amplia variedad de animales, incluidos leones, guepardos, jirafas y cebras, entre muchos más; la novedad de ver leones entre las campanillas azules en primavera es un lugar que no encontrarás en ningún otro lugar.

Llegando a Longleat

Longleat se encuentra junto a la A36, aproximadamente a medio camino entre Bath y Salisbury, en la A362 entre Warminster y Frome. Las opciones de transporte público son algo limitadas: las estaciones más cercanas son Frome y Warminster respectivamente, aunque ambas están aproximadamente a 8 km y no hay servicio de autobús del que hablar.

El recorrido en automóvil por los jardines puede ser particularmente encantador y atmosférico, ¡así que asegúrese de disfrutarlo!


Longleat Safari Park y la historia de # x27 contada en una exposición al aire libre

Tales of the Garden incluye esculturas de trabajadores y animales que formaban parte de la finca de Wiltshire y los terrenos y jardines de Wiltshire.

Las obras de arte se crearon utilizando una variedad de materiales y se inspiraron en imágenes tomadas de los archivos de Longleat & # x27s.

Ha sido el hogar de los marqueses de Bath desde el siglo XVII y se cree que es el primer parque safari del mundo.

La exposición se ha distribuido en nueve instalaciones diferentes repartidas por los jardines formales de Longleat & # x27 y el histórico patio del establo.

Los arquitectos paisajistas y diseñadores de jardines que contribuyeron a la apariencia de Longleat & # x27 a lo largo de los siglos, como George London, & # x27Capability & # x27 Brown, Humphry Repton, Russell Page y Graham Burgess están representados en las piezas.

Estos diseñadores se guiaron por las visiones de la familia Thynne que vivía en la finca.

Los artistas del Reino Unido, Charlotte Austen, Rebecca McDonald, Penny Spedding y sus equipos utilizaron materiales como jesmonita, acero, lana, madera, alambre, tinta, tela, pigmento y pan de oro para hacer las esculturas.


El nuevo proyecto de Longleat Estate revela la nueva historia de las casas de campo

Un proyecto para transformar una colección de cabañas en Longleat Estate en retiros de lujo ha revelado su fascinante historia.

Un total de seis propiedades, muchas de las cuales datan del siglo XVIII, se están convirtiendo actualmente en escapadas rurales exclusivas y las tres primeras estarán disponibles para reservas a partir de abril.

Como parte del proyecto de renovación, un equipo de archiveros ha investigado el patrimonio de cada una de las propiedades y ha descubierto su intrigante historia y las vidas de las personas que vivieron en ellas a lo largo de los siglos.

Jon Timney, director de Estate, dijo que además de ofrecer un alojamiento de lujo en un entorno impresionante, también queríamos explorar y reflejar la historia única de cada una de las propiedades ".

Agregó que dentro de los archivos de Longleat hemos revelado planos y dibujos originales, así como fotografías y documentos antiguos que nos han permitido ilustrar el papel que estas cabañas han jugado en la rica historia de la finca.

Entre las escapadas al campo recientemente renovadas se encuentra East Lodge. Originalmente se construyó en la década de 1760 como parte de la transformación de Lancelot "Capability" Brown de los parques de Longleat. Construido en forma de arco triunfal, el edificio fue rediseñado posteriormente en el siglo XIX por el renombrado arquitecto Jeffry Wyatville, el hombre detrás de la remodelación del Castillo de Windsor.

El edificio alguna vez ofreció alojamiento a un portero para supervisar el tráfico que ingresaba al parque y cobrar los peajes "especiales" ocasionales, como las tarifas de paso de los pastores de ovejas, o el chelín adeudado por los coches fúnebres que llevaban un ataúd al lugar de enterramiento.

Ubicado en un bosque aislado con vistas a la finca ondulada, la casa del ciervo del siglo XVIII se construyó originalmente para albergar al mayordomo de Longleat.

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el guardabosques Bill Buckett, quien se convirtió en el Sargento de la Unidad Auxiliar de Longleat, se creó para resistir la invasión alemana y se usó como almacén de equipo y municiones de la unidad. Cuando los planes para la apertura del famoso Safari Park se hicieron públicos en 1965, el entonces inquilino, un diputado laborista, solicitó urgentemente la instalación de una línea telefónica en caso de leones callejeros.

Con vistas a la reserva de África Oriental del Safari Park, las cabañas de los dos cuidadores eran originalmente una sola vivienda. Su primer residente, el guardián del parque Charles Lucas, vivió allí durante más de 40 años. Además de su salario, también tenía una asignación semanal para tener cuatro sabuesos.

En 1968, el edificio se dividió en dos y se utilizó como alojamiento para los cuidadores de los "Leones de Longleat". Inicialmente, East Lodge, Keeper's House y Keeper's Cottage estarán disponibles para reservas a partir de abril, y se agregarán Deer Keepers House, Gardeners Cottage y Prairie Lodge a tiempo para el verano.

Hogar de los marqueses de Bath desde el siglo XVII, Longleat ha recibido visitantes durante más de 400 años. La finca de Wiltshire fue la primera en abrir sus puertas al público en 1949 y redefinió por completo el mundo del turismo en 1966 cuando lanzó el primer parque de safaris fuera de África.


La historia de Longleat House

A medida que avanzan las casas señoriales inglesas, Longleat House en Wiltshire es lo más notable que podría esperar encontrar. En varios momentos de su historia ha disfrutado de una gran prosperidad o ha sido rescatada del casi olvido, ha acogido a reinas y príncipes, así como a cientos de animales salvajes exóticos y su diseño interior y exterior y vastos terrenos han sido moldeados y remodelados. innumerables veces por la colección de personajes que lo han llamado hogar durante más de 450 años de historia.

La casa fue la primera casa construida específicamente para impresionar a la entonces monarca, la reina Isabel I, la primera casa señorial que abrió sus puertas al público y es el sitio del primer safari park en todo el mundo fuera de África. Además de todo esto, también cuenta con lujosos interiores e impresionantes colecciones de libros, bellas artes y otros coleccionables.

En este blog descubrimos la historia de Longleat House desde sus orígenes a mediados del siglo XVI hasta la actualidad y exploramos algunos de los hechos y cifras que contribuyen a su estatus actual como una de las mejores casas señoriales de Inglaterra.

CONSTRUYENDO LONGLEAT

Longleat House fue construida por Sir John Thynn entre 1568 y 1580 y ha permanecido en la familia desde entonces. Sir John era un empleado de cocina de un miembro de la corte real que muy rápidamente se convirtió en mayordomo del duque de Somerset, el futuro Lord Protector del Reino que gobernaría la nación en nombre de Eduardo VI, de nueve años, después de la muerte de su padre Enrique VIII. Sir John compró el terreno en el que se construyó la casa en 1540 por 53 libras esterlinas (el equivalente a más de 300.000 libras esterlinas en la actualidad), que en ese momento eran 60 acres que contenían la casa original, un huerto y una madriguera de conejos. La casa original fue destruida por un incendio en abril de 1567.

La construcción de Longleat iba a ser el comienzo del imperio inmobiliario ambicioso y experto en negocios de Sir John Thynn y coincidió con su meteórico ascenso al estatus. Construida para mostrar su riqueza y estatus, fue una de las primeras casas llamadas prodigio que se construyó, y sigue siendo una de las mejores. La casa fue construida con la ayuda de varios arquitectos, pero se cree que Sir John estuvo muy involucrado en su diseño, ya que estaba decidido a crear una casa verdaderamente notable, una que impresionaría a la reina Isabel I lo suficiente como para atraerla a visitarla. cimentando la posición de Sir John en la sociedad. Al construir Longleat, Sir John estaba decidido a crear un legado que duraría para siempre.

Con tanto en juego, tal vez no sea sorprendente que Sir John fuera muy exigente en sus demandas. Se ordenó a los obreros y artesanos que trabajaran con “prisa” pero, si se encontraba alguna falla, debían “volver a hacerlo”. Durante la construcción, Sir John compró una cantera completa de piedra de Bath en la cercana Hazelbury y, cuando la hubo limpiado, simplemente compró otra. Si lo que quería no estaba disponible en Inglaterra, estaba feliz de comprar más lejos. Y tampoco tuvo reparos en regatear los precios, y el albañil señaló en una carta escrita en ese momento: "Creemos que en toda Inglaterra no hay nadie que haya recibido menos ganancias y menos agradecimiento que nosotros".

Edificio Longleat House, en cifras
• 128 habitaciones
• 3.486 m2 (más de 40 veces el tamaño de una casa británica promedio)
• 36.010 toneladas de piedra Bath
• 365 ventanas, con lunas de vidrio importado español
• 112 artesanos y obreros
• 12 años para construir
• Cuesta un poco más de £ 8.016 (equivalente a £ 31 millones en la actualidad).

Con todo este tiempo, dinero y esfuerzo invertidos para garantizar que la casa terminada fuera absolutamente perfecta, se podría perdonar por suponer que Sir John se habría sentido encantado cuando la reina Isabel I anunció que iba a venir y quedarse. Sin embargo, acoger a la Reina fue increíblemente caro, gracias en gran parte a la cantidad de personas que trajo consigo. Sir John trató de disuadir a la reina de que no visitara Longleat, diciéndole primero que la casa no estaba lista y luego que toda la casa había sufrido una enfermedad del sudor.

Pero al final ella sí la visitó y él hizo todo lo posible, presentándole un collar que costó £ 140, el equivalente a casi £ 465,000 hoy, y tres veces más de lo que había gastado en la compra de la tierra en Longleat en el primer lugar. Funcionó: la Reina quedó muy impresionada con lo que vio en Longleat.

MODIFICACIONES A LA CASA Y TERRENO

Después de la muerte de Sir John Thynn en 1580, Longleat pasó a muchas manos diferentes, algunas de las cuales eran más seguras que otras, pero todas dejaron su huella en la casa de alguna manera. Se ha dicho que si Sir John volviera a visitar la casa hoy, es probable que el Gran Salón sea la única habitación que reconocería que conserva su diseño y carácter originales. Aunque el exterior de la casa sigue siendo en gran parte original, el diseño interior y la decoración han sido modificados y remodelados a lo largo de los años por los sucesivos propietarios.

A lo largo de los siglos, se contrató a diseñadores célebres como Jeffry Wyatville y John Crace para trabajar su magia en los interiores de la casa, introduciendo pasillos para mayor privacidad, grandes escaleras y techos pintados de forma ornamentada. Grandes acres de jardines formales con millas de caminos, fuentes, canales y un laberinto se introdujeron a un costo enorme (£ 30,000, equivalente a £ 63 millones en la actualidad) antes, solo 70 años después, todo el lote fue arrancado y miles de árboles nuevos. plantado para crear el paisaje natural característico de Capability Brown, a un costo adicional de £ 6,000 (£ 11 millones en la actualidad).

Ha habido épocas de prosperidad y épocas en las que la situación financiera de la finca era precaria. Algunos custodios gastaban mucho, mientras que otros poseían una gran perspicacia para los negocios y talento para las finanzas.

APERTURA AL PÚBLICO

Uno de esos custodios con un jefe de negocios fue el sexto marqués, Henry Frederick Thynne. Cuando Henry heredó Longleat en 1946, también heredó deudas de £ 700,000, el equivalente a £ 69 millones en la actualidad. Los ingresos de la finca eran limitados. Desde el cambio de siglo, menos de 50 años antes, se habían demolido alrededor de 1.200 casas de campo similares porque sus propietarios ya no podían permitirse mantenerlas.

Para salvar la casa de su familia, Henry decidió audazmente que Longleat debería ser la primera casa privada en abrir sus puertas al público. Su decisión causó un gran revuelo en ese momento, sus compañeros estaban horrorizados, pero resultó ser la decisión correcta. En su primer año de apertura al público en 1947, Longleat recibió más de £ 16,000 (equivalente a £ 1,5 millones en la actualidad) en entradas. Durante los próximos 15 años, otras 600 casas particulares también abrirían sus puertas al público.

EL PRIMER PARQUE SAFARI FUERA DE ÁFRICA

El sexto marqués también fue responsable de la controvertida decisión de 1966 de abrir un parque de safari en la finca de Longleat. El parque fue el primero fuera de África y fue noticia en todo el mundo. Incluso se debatió en la Cámara de los Comunes. Cuando abrió, el tráfico hizo cola durante cuatro millas alrededor de la finca mientras los visitantes ansiosos clamaban por echar un vistazo a los 50 leones del parque (entonces la única especie que se ofrecía).

Para crear el parque, el Marqués instruyó a los contratistas para que construyeran nuevas carreteras y vallas que juntas costaron más de £ 37,000 (£ 1,2 millones en la actualidad).

Hoy en día, alrededor de 500 animales que abarcan más de 130 especies deambulan por los 9,000 acres que rodean la casa Longleat, y el parque safari se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la finca. Los visitantes pueden alquilar cabañas en la finca que les permitan permanecer al frente y en el centro de la acción del safari.

LONGLEAT HOY

Hoy, Longleat House continúa atrayendo a los visitantes. La finca es propiedad del séptimo marqués de Bath, Alexander Thynn, mientras que la casa, los terrenos y el parque de safari están a cargo de su hijo Ceawlin y la esposa de Ceawlin, Lady Emma.

El séptimo marqués ha dejado su propia huella en Longleat, pintando la mayoría de las habitaciones en las alas privadas con su propia mezcla de pintura al óleo y aserrín para crear un efecto de estuco tridimensional único, y diseñando varios laberintos que ahora ocupan los terrenos.

La casa está llena de antigüedades y objetos importantes de la historia, incluido el chaleco que usó el rey Carlos I en su ejecución en 1649, que se exhibe en el Gran Salón. La casa tiene una de las colecciones privadas de libros más grandes de Europa, con más de 40.000 en sus siete bibliotecas.

Los techos de la casa están adornados con pinturas ornamentales y, en el Gran Salón, hay dos retratos conmovedores. Las pinturas muestran al segundo vizconde de Weymouth, Thomas Thynne, y su esposa Louisa Carteret discutiendo sobre la misteriosa muerte de su sirviente. La historia cuenta que el segundo vizconde estaba celoso del apuesto sirviente, que era el favorito de su bella esposa, y creía en los rumores de que la pareja estaba teniendo una aventura. Hizo que arrojaran al criado por las escaleras, le rompieron el cuello y lo mataron, pero no se lo contó a su esposa. Hasta el día de hoy - se dice - su visión fantasmal deambula por los pasillos de la casa buscando a su amante.

Para obtener más información sobre Longleat House, visite www.longleat.co.uk.

Para obtener información adicional sobre la conservación y restauración de bellas artes, lea nuestro libro electrónico donde investigamos más sobre la ciencia y el arte de la conservación de las obras de arte de la historia.


Parque de aventuras y safari Longleat

El parque está situado en los terrenos de Longleat House, una casa señorial inglesa que está abierta al público y fue el hogar del séptimo marqués de Bath. Parque Safari Longleat y el concepto de parques de safari fue una creación de Jimmy Chipperfield (1912-1990), ex codirector del Circo de Chipperfield. [5]

Casa y jardines de Longleat Editar

Abierta al público en 1949, la casa solariega del marqués de Bath sigue siendo una atracción popular entre los visitantes. Los visitantes pueden unirse a uno de los muchos recorridos regulares por las casas o simplemente caminar a su gusto. También pueden explorar los jardines que rodean la casa y visitar una serie de cafés dentro del recinto. Se vende un boleto separado para los visitantes que solo desean visitar la casa y los jardines.

Safari Park Editar

Reserva de África Oriental Editar

Crucero por la jungla Editar

El Jungle Cruise (conocido como Safari Boat hasta 2011) es un viaje corto alrededor del lago Half Mile. El viaje lleva a los visitantes más allá de la isla, que fue el hogar del anciano gorila macho de las tierras bajas occidentales Nico, el gorila más viejo de Europa, hasta su muerte a los 56 años el 7 de enero de 2018 y ahora es el hogar de monos colobos blancos y negros. [7]

Templo de los monos editar

Inaugurada en 2012, la pieza central de esta atracción es una gran ruina temática con largos pasillos de cuerdas que atraviesan los senderos, lo que permite a los visitantes interactuar de manera segura con una variedad de titíes y tamarinos. [8]

En otra parte de esta área hay un recinto que contiene una familia de pandas rojos. La pareja reproductora, llamada Ajendra y Rufina, ha dado a luz a tres cachorros desde 2015. [9] [10] [11]

Nutrias gigantes y cocodrilos Editar

Esta atracción se ramificó desde Monkey Temple y se inauguró en 2019. Anteriormente, el recinto albergaba una colonia de pingüinos de Humboldt criados en cautiverio que se exhibieron por primera vez en 2013, sin embargo, hubo varios brotes de malaria aviar en septiembre de 2016 [12] y diciembre de 2018 . [13]

Aventura con animales Editar

Con muchos animales que antes se mantenían en Pets 'Corner, esta área que contiene muchos mamíferos, aves, reptiles e insectos exóticos y familiares se inauguró en 2009. [14]

Ferrocarril Longleat Modificar

Establecido en 1965 y ampliado en 1976, este ferrocarril en miniatura manejable de 15 pulgadas (381 mm) de ancho se encuentra entre los más transitados del país. Tiene una longitud de una milla y cuarto (2 km) a través de un bosque escénico y a lo largo del borde del lago Half Mile. La línea ha tomado varios cursos diferentes a lo largo de los años, pero la ruta a lo largo del lago se ha mantenido constante. Después de la apertura, el ferrocarril fue administrado originalmente por la empresa externa Minirail con un contrato de diez años, que no se renovó debido a desacuerdos entre las dos empresas. Después de esto, Longleat se hizo cargo de la gestión del ferrocarril en 1976. Muchas locomotoras han funcionado en el ferrocarril a lo largo de los años, tanto a vapor como a diésel. A partir de 2018, el ferrocarril posee tres locomotoras diésel. El ferrocarril también tiene 15 vagones, todos construidos en Longleat entre 1976 y 2013 y con librea carmesí y crema simulada de British Railways, junto con varios vagones permanentes. Entre 2011 y 2017 el ferrocarril fue conocido como el Jungla Express, con la estación y los vagones con una temática adicional. [15] [16] [17]


Longleat

Longleat cerca de Warminster en Wiltshire fue uno de los primeros grandes espectáculos isabelinos o casas prodigio, iniciada antes de Wollaston (1580) o Hardwick (1590). Fue iniciado por sir John Thynne, que había salido bien con la disolución de los monasterios. El arquitecto asesor fue Robert Smythson, más tarde empleado en Wollaston y Hardwick. Su principal característica es la gran extensión de ventanas. Brown y Repton fueron empleados en el siglo XVIII. en el gran parque. La familia Thynne, posteriormente vizcondes de Weymouth y marqueses de Bath, fueron de los primeros en percibir el potencial comercial de la aristocracia, y los leones de Longleat son probablemente más conocidos que la arquitectura.

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"Longleat". El compañero de Oxford para la historia británica. . Encyclopedia.com. 17 de junio de 2021 & lt https://www.encyclopedia.com & gt.

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¿Quién heredará Longleat? 8 ° marqués de Bath nombrado

Alexander Thynn ha fallecido, pero ¿quién heredará Longleat?

El temido coronavirus continúa trágicamente consumiendo vidas en movimiento mientras continúa el bloqueo.

Todos estamos haciendo todo lo posible para ayudar a evitar que el COVID-19 llegue a los hogares no afectados y, con más y más actualizaciones, estamos comenzando a darnos cuenta de lo importantes que son las pautas gubernamentales para mantenernos a salvo.

En una declaración anterior, Boris Johnson anunció medidas más estrictas, instándonos a todos a quedarnos en casa a menos que vayamos a trabajar si es absolutamente necesario y compremos lo esencial con la menor frecuencia posible.

Las restricciones de ejercicio parecen ser un problema mayor de lo previsto, por lo que esperamos que se revisen en los próximos días.

Se están perdiendo vidas y, por supuesto, las muertes de celebridades también están en los titulares. Varias figuras famosas han fallecido tristemente debido al virus, y Alexander Thynn, el séptimo marqués de Bath, es uno de los últimos ...

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Alexander Thynn fallece

Alexander George Thynn perdió la vida el sábado 4 de abril de 2020 después de ser admitido en el hospital y dar positivo por COVID-19.

Según lo informado por The Guardian, el parque safari Longleat confirmó la noticia en Facebook, escribiendo: “La familia quisiera expresar su gran agradecimiento por el dedicado equipo de enfermeras, médicos y otro personal que cuidó de manera tan profesional y compasiva a Alexander en estos extremadamente difíciles tiempos para todos. Solicitarían cortésmente un período de privacidad para hacer frente a su pérdida ".

Se han recibido varios homenajes, y muchos han acudido en masa a Twitter para ofrecer palabras de bondad. Sin embargo, la noticia también ha animado a muchos a preguntarse quién heredará Longleat, la gran mansión Tudor.

¡OH QUERIDO! El anuncio de la campaña de Joe Exotic no tiene precio

Adiós Lord Bath, el último de los excéntricos aristocráticos, tomado ayer por el bestial Coronavirus. RIP Alexander Thynn, séptimo marqués de Bath, 6 de mayo de 1932-4 de abril de 2020 pic.twitter.com/RXgzliaZva

- The Chap Magazine (@TheChapMag) 5 de abril de 2020

¿Quién heredará Longleat?

Esto es informado por el Espejo, con Ceawlin Thynn, llamado vizconde de Weymouth, ahora heredando el título de octavo marqués de Bath.

El empresario británico de 45 años es el primer hijo y el segundo hijo de Alexander. Se convirtió en presidente de Longleat Enterprises en enero de 2009 y luego se casó con Emma McQuiston en 2013, quien apareció en Estrictamente venga a bailar en el pasado junto a Aljaž Skorjanec.

En realidad, el matrimonio provocó una gran disputa familiar, y la fuente anterior señaló que tanto Lord Bath como la madre del vizconde de Weymouth, Anna Thynn, aparentemente se oponían a la unión.

¡Incluso boicotearon la boda!

Sin embargo, ahora administrarán la propiedad tras el fallecimiento del séptimo marqués de Bath.


THYNNE, Sir John (1513 o 1515-80), de Longleat, Wilts.

B. 1513 o 1515, 1er s. de Thomas Thynne de Stretton, Salop por Margaret, da. de Thomas Heynes o Eynes de Stretton. metro. (1) 1548, Christian o Christiana, da. de Sir Richard Gresham de Londres, 3 chelines. C ª. Juan y Tomás I 3da. (2) en 1567, Dorothy, da. de William Wroughton de Broadhenton, más tarde esposa de Sir Carew Ralegh de Downton, 5 años. Kntd. 1547.3

Oficinas celebradas

Ciudadano y mercero del gran mayordomo de Londres, agrimensor del ministro de guerra, tierras de la corona, Wilts. 1545, 1580 com. capillas 1548, musters 1569 alguacil, Som. y Dorset 1548-9, Wilts. 1569-70.

J.p. Se marchita. de 1558, Glos. desde 1558, Som. de 1573 custos rot. Se marchita. desde c.1564.4

Biografía

John Thynne, mayordomo del conde de Hertford desde 1536, se había alzado con su amo y dependía de él, lo creó duque de Somerset en 1547. En 1540 Thynne adquirió el priorato de Longleat, y a esto añadió, durante los siguientes diez años, amplias posesiones en Wiltshire. y en otros lugares de las tierras de la capilla y por su primer matrimonio con la única hija de un alcalde de Londres. Cayó del poder con Protector Somerset, pero logró retirarse a sus propiedades de Wiltshire, donde esperó el regreso de mejores días. Sus conocidas simpatías protestantes pueden haber excluido a Thynne, que había sido miembro del Parlamento como dependiente de Somerset, de ser miembro de los parlamentos marianos, o puede haber preferido evitar cualquier compromiso político. No parece haberse acercado a Elizabeth hasta la misma víspera de su ascenso, cuando le escribió a Parry para poner tropas a su disposición. En casa ya se había preparado para un cambio en el escenario político. Ahora que la influencia de Seymour en el condado estaba paralizada por el atacante de Somerset, y solo representada por el hijo del Protector, que no alcanzó la mayoría de edad hasta el año de la adhesión de Isabel, Thynne estaba en condiciones de aspirar a la independencia en su propia parte occidental del país. condado y no sintió la necesidad de buscar el apoyo del noble magnate superviviente, el primer conde de Pembroke, cuando Isabel convocó a su primer Parlamento. Al impugnar la elección de Sir George Penruddock, mayordomo de Pembroke, como segundo caballero de la comarca, Thynne había regresado desafiando las elecciones, por lo que tuvo prioridad al comienzo del nuevo reinado.

Tal suposición de supremacía solo podía tener éxito cuando era inesperado. El comportamiento prepotente de Thynne en 1559 fue un incidente en una disputa prolongada con Pembroke, y esto llegó a tal extremo que en 1564 Thynne fue llamado personalmente ante el Consejo Privado para dar cuenta de su participación en él. En 1562-3, por lo tanto, Thynne no podía haber tenido ninguna esperanza de que Pembroke aceptara su candidatura a la comarca, y debió haberse alegrado de recurrir al distrito de Great Bedwyn, donde aún se mantenía el interés de Seymour, a pesar de la reciente desgracia de el joven conde de Hertford. Aquí, además, debe haber sido bien conocido desde los días de su mayordomía y haber adquirido por cuenta propia los diezmos del prebend. En 1571, el primer conde de Pembroke había muerto y las relaciones de Thynne con su sucesor habían mejorado lo suficiente como para que Thynne fuera elegido primer caballero de la comarca. Pero que no podía esperar ningún monopolio de este honor se demostró al tener que buscar un escaño en otro lugar para el próximo Parlamento. Lo encontró en Heytesbury, un barrio que estaba prácticamente en manos de su familia. Aunque no hay registro de que Thynne hable en el debate, tomó su parte del trabajo del comité, sirviendo en un comité registrado (sobre falsificadores) en 1563, uno en 1566 (sobre el matrimonio y la sucesión de la reina), nueve en 1571, seis en 1572 y 12 en 1576. El 5 de noviembre de 1566 fue uno de los 30 miembros de los Comunes convocados para escuchar el mensaje de la Reina sobre la sucesión. En 1571, sus comités eran de religión (6 de abril, 10 de mayo), orden del día (21, 26 de abril), traición (11 de mayo) y asuntos legales (14, 23 de abril, 14 y 28 de mayo). En 1572, sus comités se referían a Mary Stuart (12, 22, 28 de mayo) y asuntos privados y de privilegios (20, 22, 30 de mayo). Los de 1576 se ocuparon de la subvención (10 de febrero), el comercio (16, 18, febrero), los asuntos legales (18 de febrero, 8, 12, 14 de marzo), el decano y el capítulo de Norwich (2 de marzo). , recuperación de tierras (6 de marzo), vestuario (10 de marzo) y matrimonio de la reina (12 de marzo). Sin duda Thynne valoraba un escaño en el Parlamento como prueba de su posición establecida en Wiltshire, pero tenía otras conexiones con Londres que hacían que asistir allí no fuera una dificultad. Se le proporcionó una casa en Cannon Row y tenía negocios legales que perseguir. Su primo Francis estuvo en Lincoln's Inn desde 1561 y posteriormente vivió en Poplar y en Bermondsey Street. Los parientes de Sir John por matrimonio eran londinenses.6

Su puesto en Wiltshire implicaba las exigencias habituales de su tiempo. Como alguacil, fue responsable de cobrar el préstamo del sello privado de 1570 a 1570 en el condado, y como magistrado principal recibió su parte de los comandos del Consejo Privado, pero se atestigua que no siempre permitió que lo pesaran demasiado. por una serie de cartas de tono cada vez más apoplético que lo instaban durante un período de ocho meses a tomar alguna acción sobre los abusos en el comercio de ropa. Tenía muchos asuntos privados en mente, disputas que perseguir, que con Edward Ludlow en 1579 requirieron nuevamente la intervención del Consejo. También tenía su propiedad para explotar. Había tallado su parque en Longleat en el bosque y continuó adquiriendo partes del bosque. Usó los prados y pastos para pastar el ganado y, comenzando a llevar registros de ellos un año antes de su muerte, pudo dejar a su viuda, entre otros legados, 30 vacas, un toro y 100 ovejas en Corseley. Pero el objeto que unía sus sentimientos más fuertes y exigía sus esfuerzos más continuos era la gran casa en sí. A partir de 1547 estuvo construyendo, a lo grande, probablemente como su propio arquitecto, recurriendo a la ayuda de un contratista o maestro albañil a medida que llegaba a cada etapa. La casa todavía se estaba construyendo en el último cuarto de siglo y fue visitada por la Reina en agosto de 1574.7

Además de sus dos matrimonios conocidos, la visita a Shropshire de 1623 atribuye a Sir John una intervención con Anne, viuda de un tal Cole, hijo de Alexander Cole de Londres. Si esto sucedió, Anne debió haber muerto en enero de 1566, cuando se sugirió a Thynne como esposo de Lady St. Loe. Con sus 11 hijos, había hecho todo lo posible para asegurarse de que siempre hubiera Thynnes en Longleat. Sin embargo, cuando llegó a hacer su testamento el 6 de mayo de 1580, su ansiedad por proteger sus tierras en Wiltshire, Somerset, Gloucestershire, Oxfordshire, Shropshire y Kent, y sus casas en Londres, Bristol y Westminster contra todas las contingencias, casi frustraron su propósito. Fue necesaria sentencia preliminar del tribunal para declararlo en su sano juicio—Y la confusión resultante muestra lo difícil que le resultó poner fin a las preocupaciones de su vida. Murió el 21 de mayo de 1580, y el testamento fue probado el 12 de noviembre. Su piedra conmemorativa en la iglesia de Longbridge Deverill, aunque sólo se erigió en el siglo XVII, probablemente fue según su propio diseño. Pero su verdadero monumento, con su correspondencia, cuentas y documentos patrimoniales, y su retrato, pintado cuando tenía 51 años, es Longleat.8


Warminster (nota al pie 1) se encuentra al pie de las colinas, cerca de la esquina noroeste de Salisbury Plain, que termina aquí en la conspicua Arn Hill (694 pies). (nota 2) Desde Arn Hill, una cresta de tierra de unos 400 pies de altura une la llanura con la altura aislada de Cley Hill al oeste, y forma la línea divisoria de aguas entre el valle de Biss y Frome al norte y el del Wylye al sur. Warminster creció en la confluencia de dos pequeños arroyos que se elevan en la ladera sur de la cresta después de su unión forman el Were que dio nombre a la ciudad. (fn. 3) The stream, called the Swan River since at least the mid-19th century, (fn. 4) is still only small as it flows on to join the Wylye, which skirts the parish on the south. To the west of the town begins rather higher and more broken country, formerly heathland but now largely wooded, which forms the eastern verge of the Longleat estate.

The ancient parish of Warminster differed considerably in its boundaries from the present urban district. (fn. 5) From the 1962 boundary between Tascroft Farm and Botany Farm a narrow strip extended westward to the Somerset border near Stalls Farm, so that the parish was over seven miles long. South-east of Bishopstrow the former common meadow of Pit Mead was manorially part of Warminster, but was parochially divided between the parishes of Warminster, Bishopstrow, and Norton Bavant. Adjoining it the former farm at Moot Hill belonged to Warminster smaller detached pieces included Eastleigh Farm and some land near Norridge. Inside the Warminster boundary lay small detached pieces of Corsley, Upton Scudamore, and Boyton. By the Divided Parishes Act of 1882 (fn. 6) and an order of 1883, (fn. 7) Pit Mead and Moot Hill Farm were assigned to Sutton Veny and Eastleigh Farm to Bishopstrow, and the smaller detached pieces were included in the parishes which surrounded them. In addition, detached parts of Bishopstrow and Norton Bavant, which adjoined Warminster on the south, were included within it together they stretched from Botany Farm to Henford's Marsh. These changes made the area of the parish 6, 564 a. (fn. 8) In 1934 the western part of the parish, from Tascroft Farm to the Somerset border, was added to Corsley, leaving the urban district with an area of 5,658 a. (fn. 9)

Within its boundaries Warminster parish included a diversified stretch of country. The high chalk downland of Salisbury Plain, which provided good sheep pasture, is penetrated by deep combes at Mancombe and Oxendean. On either side of them ridges of high land reach to the south, culminating in Arn Hill to the west and Battlesbury to the east. They enclose a lower area of greensand, separated from the Wylye valley to the south by the chalk outliers of Cop Heap and Chalk Hill. This greensand, and a similar area west of Arn Hill to the north of the town, provided most of Warminster's open field arable land before the parish was inclosed in the late 18th century. The town itself lies roughly in the centre of the parish, on well-watered land protected from the north by the downs, providing good meadow and garden land. More meadow and pasture lay along the Wylye and to the west of the town. Most of the south-western extremity of the parish was open common until the inclosure it has since been planted with woods and forms the outlying part of Longleat Park. Of the hamlets outside Warminster, Smallbrook was mentioned separately in 1086 and still in the 14th century, (fn. 10) but has long been reduced to a single farm. Bugley and Boreham remain semi-rural, connected to the town only by sporadic ribbon-development. The origin of the large hamlet of Warminster Common is discussed below. (nota 11)

Apart from prehistoric occupation, of which considerable evidence has been found in the hillfort of Battlesbury, the earliest known inhabited site in Warminster is that of two Roman villas found in the late 18th century at Pit Mead, while deposits of Roman coins have been found at the Common, and Romano-British remains at Arn Hill and Mancombe Down. (fn. 12) No Roman road ran this way, but the site of the town lay on a viable route from Salisbury to Bath there the traveller could descend from the downs and perhaps spend a night before going on to meet the road south from Bath near Beckington. (fn. 13) Warminster seems to have owed its comparative inportance in Saxon times rather to its being a royal manor than to its position on a north-south route. Its status as a borough may be inferred from the late 10th century, when moneyers, who were limited to boroughs by law, worked there, (fn. 14) while the minster which gave the town its name must have supplied the spiritual needs of a considerable district around it in even earlier times. (fn. 15) It was a royal residence in the early 10th century, (fn. 16) and at the Conquest its obligation to provide the farm of one night was probably of ancient standing. There is no evidence, however, that its importance arose from its urban character. There were, it is true, 30 burgesses in 1086, but they lived on the royal demesne, and were probably only the traders and craftsmen who served the needs of the large estate which surrounded them. There is no indication of heterogeneous tenure or the payment of the third penny, two of the hallmarks of the urban Domesday borough. (fn. 17) No moneyers are known to have worked in Warminster after the reign of Harold I, (fn. 18) and the town never developed any organ of self-government or achieved parliamentary representation. (fn. 19)

The development of Warminster into a relatively prosperous town, which with its 304 poll-tax payers in 1377 stood tenth in the county, (fn. 20) was based on its market, first mentioned in the 13th century. (fn. 21) In the 12th century the capital manor was granted away from the royal estate, (fn. 22) and there are slight indications of growth in the town which may have taken place under the new lords, and may even have been artifically fostered by them. They are to be deduced from the plan of the town. The parish church stands at the very end of the town, and nearby is the site of the manor house. They stand on a slight rise, almost surrounded by two small streams, which no doubt marks the area of the earliest settlement. From the church a curved street leads southwards to an open space at the junction of other roads leading east and west here until the 18th century stood the remains of a cross called the High Cross or Emwell Cross. (fn. 23) In the early 19th century the tradition still remained in Warminster that this place had once been the centre of the town, which had extended no further east than Almshouse Bridge (now the junction of George Street and High Street). (fn. 24) The present centre of the town, the wide and straight High Street and Market Place, extends on the opposite side of the bridge. This was called the market of Warminster in the earlier 13th century, when a shop covered with stone stood there adjoining the Chapel of St. Laurence. (fn. 25) Other permanent buildings there were mentioned later in the century. (fn. 26) Such a street or market-place, distinct though not necessarily separate from an older settlement, is a feature of the artificially-fostered new towns of the 13th century. (fn. 27) It may be that in Warminster development was less formal than the founding of a new town attached to the rural manor, but the occurrence of the place-name Newport applied to at least part of this end of the town in the 14th century (fn. 28) must add some weight to the supposition that the town grew eastwards in the 13th century.

Little else is known of Warminster's development in the Middle Ages. Houses in Byne Street, the modern Church Street, are regularly mentioned from the 13th century. (fn. 29) West Street was sonamed by 1325, (fn. 30) and houses lay in Newport Street, now Portway, by 1366. (fn. 31) The whereabouts of 'Curtstrate' of the 13th century, (fn. 32) and 'Pidemanneslane' of 1384 (fn. 33) is not known. Nor are there visible remains of building to fill in the picture of the medieval town. It seems reasonable to assume, however, that at the end of the Middle Ages Warminster stretched from the church to the east end of the Market Place the part west of Almshouse Bridge was probably not very closely built, for even in the 18th century some lessening of density and greater informality in the layout of the houses and plots could be detected there. (fn. 34)

By the 16th century the fame of Warminster market was well-established, and the clothing and malting trades, which with the market were to be the economic mainstays of the town until the 19th century, had begun. (fn. 35) Some expansion may have resulted from the growth of these industries. A house with a timber-framed upper story (now no. 34 Vicarage Street) standing in the former West Street, past its junction with Pound Street, shows its extent to the west, and the mention of a house adjoining the Common Close in 1572 (fn. 36) probably indicates growth to the north too. Other timber-framed houses perhaps of this period survive in Silver Street (nos. 39, 44-50) and High Street (nos. 36-37), though all have been variously refronted. The central block of the house in Emwell Street, now the 'Weymouth Arms', contains a 16th century-fireplace. All but the most important houses in the town were probably of timber at this time in 1638 13 out of 14 houses in the town belonging to the manor of Furnax were of timber, thatched with straw or reed. (fn. 37) The most substantial buildings in the town were perhaps the inns, with which the town was well supplied for the convenience of visitors to the market. In 1686 Warminster stood fourth for accommodation among Wiltshire towns, with 116 beds and stabling for 328 horses, (fn. 38) and it was said that there were 51 inns and alehouses in the town in 1710. (fn. 39) The value of the principal ones may be judged from the price of £1,000 paid for the 'Red Lion' in 1636. (fn. 40) The best example of the old inns of the town is the 'Old Bell' its exterior of coursed rubble stone probably dates from the late 18th century, but the interior has earlier timber work which may connect it with the 'Bell' of 1483. (fn. 41) The open arcade across the pavement, said to have been for the protection of buyers and sellers at the market, was formerly a feature of other Warminster inns, including the 'Anchor' (fn. 42) and the 'Red Lion'. (fn. 43)

Warminster was the scene of some activity in the Civil War. Henry Wansey, a Warminster man, was a major in the Parliamentary forces in 1644 when he was besieged at Woodhouse in Horningsham, another force under Edmund Ludlow was prevented from relieving him after a skirmish on Warminster Common. (fn. 44) The town also contained other parliamentary sympathizers (fn. 45) in 1646 it was said that it had suffered to the extent of £500 by being a parliamentary garrison. (fn. 46)

It is in the 17th century that we first know anything of the external road connexions of Warminster. The only road through the town mentioned in Ogilby was a now lost way over the Plain from Amesbury through Shrewton, which descended into the Wylye valley near Norton Bavant and, passing through Warminster, went on to Maiden Bradley. This was the main road from London to Barnstaple in 1675, (fn. 47) and in 1754 it was still as a place on the road from London to the west that Warminster was noted. (fn. 48) There were routes from Salisbury to Bath which avoided Warminster altogether, and even if the traveller kept roughly to the line of the present main road between the two places, he did not actually pass through the town. From Thoulstone the road skirted Upton Scudamore village, joined the road from Westbury, and passed east of Warminster by Cop Heap Lane and Woodcock to join the road down to the Wylye valley beyond the present Bishopstrow House. (fn. 49) The present main road from Thoulstone to Warminster church, which brought the route through the centre of the town, was turnpiked in 1752. (fn. 50)

The 18th century was a prosperous time in Warminster the malting and woollen trades and the market all flourished, and in 1751 it was described as a 'Populous place with good inns'. (fn. 51) The population grew somewhat. In 1665 there were 354 householders in the town, (fn. 52) which indicates a total of perhaps 1,800 people. In 1781 the town within the turnpike gates contained 539 houses and 2,605 inhabitants. (fn. 53) In extent it probably grew most towards the west. By 1783 houses stretched along West Street on both sides for ½ mile beyond the High Cross and along Pound Street further than the end of Princecroft Lane. (fn. 54) Houses in Pound Street are mentioned by 1748, (fn. 55) and some at Topps, near Princecroft Lane, rather earlier. (fn. 56) In 1783 cottages, some evidently built on waste at the side of the road, extended sporadically along Portway as far as the bottom of Elm Hill. (fn. 57) East of the town houses extended as far as the Imber road, and some of the cottages of the Furlong were built. The row of houses built on the grounds of the prebendal mansion house (from the 'Masons' Arms' to East End Garage) was at least partly built by 1751, when the Packhorse Inn stood in it. (fn. 58) East of the Imber road a number of houses stood in the Boreham road on plots probably made available by the inclosure of open-field land. Houses bearing the dates 1712, 1718, and 1739 still stood there in 1962. (fn. 59) In the older area of the town courts began to develop on what had been the gardens of houses. Meeting House Lane, now North Row, probably dates from the establishment of the Old Meeting there in the late 17th century. (fn. 60) Other surviving courts are Three Horseshoes Yard, off the Market Place, and Oxford Terrace and Cromwell Gardens (formerly Ludlow's Court), off East Street.

The period has left ample evidence of its prosperity in buildings, and the amount which remains will allow only general observations to be made. The most common building material was a roughlysquared rubble stone, apparently quarried locally, (fn. 61) and laid in courses of about the depth of brickwork. It was used in buildings ranging in size from cottages to all but the largest houses, and in 1796 Arthur Young described Warminster as a stone town. (fn. 62) Many groups of cottages built of this rubble can be seen in West Street and Pound Street good examples of its use in larger buildings are West House (no. 12 West Street) and Lord Weymouth's Grammar School of 1707 in Church Street. The latter is of two stories and attics, with mullioned and transomed windows, and has an elaborate central doorcase which came from Longleat, and was designed by Wren. (fn. 63) In larger rubble houses ashlar was used for quoins and window surrounds it was used with great effect to embellish no. 32 Vicarage Street. Only the most pretentious houses such as Portway House and the Manor House, both described below, (fn. 64) were entirely faced with ashlar. Brick does not appear to have been in general use, but was evidently highly thought of from the mid-18th century. The earliest surviving example is probably in the wings of the house in Emwell Street, used since 1928 as the 'Weymouth Arms', (fn. 65) where its use may date from 1749 Craven House in Silver Street, dated 1774, where it is used for the front only, and nos. 3-4 Church Street are prosperous brick houses of the second half of the century. In cottages it was used extensively for quoins and window surrounds. Tiles were the most common roofing material, although much thatch survived on smaller buildings until the 19th century. (fn. 66) Large and prosperous houses are to be found in all parts of the town, but there is a striking group in Church Street. Byne House, built by John Wansey in 1755, (fn. 67) has three-light windows with the central light taller than the outer ones, similar to those in the Chantry, High Street, and the house, dated 1767, now converted into the Regency Arcade in East Street. These houses are also notable for their Venetian windows, of which there is another good example at no. 25A High Street. They were probably by a local architect, unlike the house in Church Street, which William Wansey had built by Joseph Glascodine, a Bristol man, in 1796 (fn. 68) this must be the house now incorporated in St. Boniface's College, which bears that date. Elaborate doorways can be seen at nos. 3 and 4 Church Street. The buildings of three of the chief 18th-century inns of the town survive. The 'Angel', now no. 4 High Street, and the 'Lamb', no. 51 Market Place, are both three-storied houses of rubble, used as shops. The building which still houses the 'Bath Arms' must date, externally at least, from 1732 when the 'Three Goats' Heads', which stood on the site, was let on condition that it was rebuilt. The new house was first called the 'King's Arms', but the name 'Lord's Arms' or 'Weymouth Arms' was used by 1769. (fn. 69)

The deliberate improvement of Warminster streets probably began soon after the first Turnpike Act affecting the town was passed in 1727. It affected seven roads radiating from Warminster none was over three miles long and some did not leave the parish, so that the purpose of the Act was clearly local improvement rather than the care of a long stretch of a nationally important route. The roads in the town were described in the Act as 'ruinous' and 'impassible in winter', (fn. 70) and although the phrases were conventional, it is clear that they were also accurate. Water ran over the road through the town at four places, Coldharbour, High Cross, Chain Street, and Almshouse Bridge. Chain Street itself was closed to all except foot passengers by chains at either end, and the horse road ran behind the houses along 'shallow water, or the backside of Chain Street', which was often flooded in winter. (fn. 71) The way in East Street was so deep that it was possible to jump from the footpath on to the top of a loaded hay-waggon. (fn. 72) The earliest improvements of which we know were carried out in 1759, when Portway, which had previously been only a bridle track, was made into a road by the demolition of a number of cottages. (fn. 73) In 1765 Thomas Marsh, a timber-merchant, took a lease of all the ground on the west side of Portway from Almshouse Bridge to Portway House, and built several houses on it. (fn. 74) The hollow way in Pound Street was filled up in 1759, and a new road, probably the present Sambourne Road, was made to the Common, replacing a deep and winding lane. (fn. 75) In 1763 a road bridge was made at Almshouse Bridge to replace the narrow wooden footbridge, and the stream at Coldharbour was bridged in 1770. (fn. 76) In 1769 the base of the High Cross, and a barn which stood in the street near it, were removed to improve the junction of Church Street and West Street the obelisk, which commemorates the inclosure of the parish, was placed on the site of the cross in 1783. (fn. 77) In 1792 the turnpike commissioners obtained additional powers to make and maintain pavements in the town. (fn. 78) Such improvements no doubt encouraged improvement in buildings, and several substantial houses in the Market Place date from about the end of the century. The terrace which extends east from the 'Old Bell' was built after 1783 to replace several scattered houses, parts of which may still be seen at the rear. On the same side of the road no. 14 is of about 1800, built on the site of the Bush Inn.

In the first half of the 19th century Warminster's clothing trade collapsed, and malting declined somewhat, though it still remained important. The market suffered for a time from the competition of other towns with better communications. In spite of this the town seems to have suffered no permanent depression. Increase in retail trade, and new occupations such as brewing and iron-founding had, it was considered in 1860, made up for the loss of the clothing trade, while the silk mill at Crockerton provided employment for many women and girls. (fn. 79) This is borne out by population figures. From 4,932 in 1801 the number declined slightly by 1811, when the slump in the cloth trade was severe, but rose to 6,115 by 1831, and slightly more, to 6,285 by 1851. (fn. 80) Cobbett approved of Warminster as a 'solid and good town', with 'no villainous gingerbread houses running up', (fn. 81) and in 1830 it was said that a spirit of improvement was very apparent. (fn. 82) This spirit has left a permanent mark on the town. The first movement of the century was initiated by the bequest of George Wansey, who in 1807 left £1,000 to be laid out in improvements provided that another £1,000 was raised for the same purpose. A committee was formed which bought all the houses on the south side of Chain Street and demolished them, so making the wide road called George Street, presumably after the donor. (fn. 83) On the north side land which had previously been gardens was let for building, and a row of three-storied brick houses of uniform design was built on it C. 1815. (fn. 84) Further east a fire which destroyed a number of houses at the corner of Portway and High Street gave an opportunity for rebuilding, and the plain three-storied houses which stand there are of C. 1825. (fn. 85) On the opposite corner the two-storied houses nos. 36-40 George Street are of C. 1831, (fn. 86) and the widening of the road here, completely covering the stream so that all semblance of a bridge disappeared, was carried out in 1832. (fn. 87)

There were also notable changes in the Market Place. In 1830 Weymouth Street was made from it to provide a new road to Sambourne. Its cutting provided an opportunity to build a new Town Hall and demolish the old one which stood inconveniently in the middle of the Market Place. (fn. 88) Edward Blore, the architect of the new building, also designed the group built in the Tudor style, an early example of its use, at the opposite corner of the new road, (fn. 89) on the site of an inn called the 'King's Arms'. (fn. 90) The corner building, which housed the newly formed Literary and Scientific Institute, was opened in 1838. (fn. 91) Other buildings were improved by their occupiers. No. 3 High Street, which had been built C. 1730, was improved in 1841 at a cost of over £700, and its plain front of ashlar must date from then. (fn. 92) Some new buildings were also put up, such as those at the east corner of North Row and the Market Place, built in 1831, (fn. 93) and the terrace of early-19th-century houses, now nos. 52 and 53 Market Place.

While the centre of the town was being transformed, the movement of the wealthier inhabitants to the outskirts which was typical of the period went only slowly. The earliest suburban house in Warminster was probably Sambourne House, built by Henry Wansey C. 1800. (fn. 94) Cambridge House, also in Sambourne Road (nos. 54-55), must be of about the same time. Several smaller houses dating from the earlier part of the century may be seen along the Boreham road, such as no. 89 East Street, a stone-built villa, and nos. 35-37 Boreham Road, a pair of brick houses. Boreham Terrace is of six brick houses of three stories (nos. 24-34 Boreham Road) all these were probably among the 'elegant and lofty houses' which had been very recently built in 1822. (fn. 95) By 1840 a group of cottages and four larger houses (nos. 81-87) had been built further along the road near what was to be the site of St. John's Church, and at Boreham itself two large villas, Heronslade and Boreham Villa. (fn. 96) Other parts of the town were less favoured. Even after Christ Church was built at Sambourne in 1830, New Road and Sambourne Road did not prove attractive to builders perhaps they were too near the Common and the Union Workhouse, built in 1836, or perhaps freehold land was not available. The west end of the town, West Street and Pound Street, was a predominantly working-class area which did not expand at this time.

The railway from Westbury to Warminster was opened in 1851, and extended down the Wylye to Salisbury in 1856. (fn. 97) Its coming marked the beginning, and was largely the cause, of a period of comparative depression. The great market declined almost to nothing, the retail trade suffered in consequence, and hardly any industry was carried on. Even in 1860, before the full effects had been felt, Warminster was 'a clean-swept, semi-aristocratic, decidedly poor place', in a 'lukewarm, stagnant, bankrupt state'. (fn. 98) By 1871 many inns had been closed, and carriers and others connected with the market had left the town. (fn. 99) In the 1890's shopkeepers did not get one busy day a month, and a traveller was told that the town had 'gone to sleep and never wakes up' so that 'men rust out rather than wear out'. (fn. 100) The population declined slightly at each census until it was 5,547 in 1901, a decrease of over 700 since 1851. (fn. 101) Building in the town was discouraged by its declining state and by the policy of not renewing long leases pursued by the Longleat estate. (fn. 102) Several public buildings were, however, built in the 1850's. The Savings Bank at the east end of the Market Place is of 1852. The name of its site, Hatchet Corner, is derived from an inn which stood there from the 16th century until C. 1789. (fn. 103) The Corn Market, opened in 1855, was built on the site of the 'Red Lion' which had been burnt down four years earlier, (fn. 104) and the Athenaeum, designed by the local architect, W. J. Stent, in an early Renaissance style, replaced the London Inn in 1858. (fn. 105) The improvement made in 1856 by exposing St. Laurence's Chapel to the street has been mentioned below. (fn. 106) There are few buildings of the later part of the century in the centre of the town among them are those occupied in 1962 by Lloyds and Barclays Banks and nos. 36 and 40 Market Place and 11 High Street. An important improvement carried out C. 1900 was the opening of Common Close into the High Street by the removal of the 'Ship'. (fn. 107)

New building was desultory in the suburbs of the town. The Boreham road continued to be the most favoured site for villas its attraction was increased by the building of St. John's Church in 1865. Boreham Villas, three pairs of stone houses, now nos. 52-62, date from before 1860, (fn. 108) and another pair, nos. 35-37, were built by 1874. (fn. 109) St. John's Lodge, built in 1883, (fn. 110) and Highbury, of about the same time, are large detached houses. North of the town nos. 67-68 Portway are perhaps the new pair of villas built there in 1863, (fn. 111) and Downside and Portway Villa are of much the same time. (fn. 112) A few houses were also built near Christ Church by 1886, including Christ Church Terrace and Hampton House. (fn. 113) In the 1890's a future direction of suburban expansion was indicated by the building of a number of houses on the Imber road north of the railway. (fn. 114)

The early years of the 20th century saw little change in Warminster. Combination in the brewing industry led to the closing of the small breweries which had grown out of the older malting businesses, and what little manufacturing industry there was in the town employed few hands. There was a tendency to regard the town's future chiefly as residential. It had a pleasant position and many well-built large houses. During the incumbency (1859-97) of Sir James Philipps it had become a centre of Anglican activity. (fn. 115) Sporting facilities included good fishing and hunting country and a golf course opened in 1891. (fn. 116) In 1907 a Town Advertisement Committee was formed. It authorized the production of a town guide, and inserted advertisements in the G.W.R. publication Holiday Haunts. An ambitious project to build a hotel and villas in Elm Hill and Cop Heap Lane only broke down because the committee insisted on refusing the plots offered by Lord Bath, and asked for others more favourably placed. (fn. 117) The population of the town declined slightly in each decade between 1851 and 1931, (fn. 118) so that it was little bigger in 1931 than in 1801. It was the approach of the Second Word War which finally halted the economic decline. Camps and permanent barracks in the town were begun in 1937, (fn. 119) and a large workshop for vehicle repairs was opened in 1940. (fn. 120) After the war Warminster remained a permanent garrison town, housing the School of Infantry and a R.E.M.E. workshop. Large estates of married quarters were built. Several light industries were also begun, and the population of the town in 1961 was estimated at 9,900.

The growth of a settlement of houses built on the waste at the edge of Warminster Common can be traced from the late 17th century. A cottage which adjoined other cottages there belonged to the Longleat estate in 1668, (fn. 121) and by 1727 a parish workhouse was built there. (fn. 122) In 1739 it was complained that one cottage, built 20 years before, had since been enlarged to hold four families, and an attempt was made to prosecute the inhabitants for not having the statutory four acres adjoining their dwellings. (fn. 123) About 1770 an attempt to establish the lord of the manor's ownership of the cottages ended in failure. (fn. 124) By 1781 there were 200 houses in which lived 1,015 people. (fn. 125) The squalor of the place in the late 18th century was vividly described by William Daniell. Hovels of one room up and one down, unceiled, unplastered, and with earth floors housed families which were without the commonest necessities of life. Outside piles of filth corrupted the stream which was the only water supply, so that typhus was rarely absent and smallpox not uncommon. The rudeness of the Commoners matched that of their houses respectable people would not go there, and Sundays were occupied in brutal sports, fighting, and drunkenness. The ill-fame of the place for crime was known as far away as Devon. (fn. 126) The labours of Daniell himself, and of the Anglican clergy, to reform the inhabitants are mentioned below. (fn. 127) They were accompanied by a gradual physical improvement, and by 1833 the hamlet was neat, clean, and respectable. (fn. 128) The seal was set on its respectability in the following year, when the streets were named by a committee of the vestry. (fn. 129) By 1862 even the name of the Common had begun to be abandoned in favour of New Town. (fn. 130) Many of the rubble cottages which still stand there in 1962 date from the early 19th century. A survivor of an earlier time is the thatched house at the corner of Broadway Road.


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